Чум старого шамана на озере Балан-Тамур
В северном Прибайкалье немало по-настоящему глухих таежных и горных уголков. Озеро Балан-Тамурдно − из таких мест, далеких от людей, но вовсе не забытых. Оно находится в 120 километрах на запад от северо-восточного побережья Байкала, за вершинами Баргузинских гор, в реликтовой ледниковой Амутской долине, на охраняемой территории Джергинского заповедника.
Балан-Тамур – тектоническое озеро, естественное расширение реки Баргузин, третьего по объему водного притока Байкала. Озеро относительно небольшое, его площадь – 95 гектар, максимальная глубина 10 метров, а средняя – два. За этими цифрами скрывается стихийная непредсказуемость: буквально за несколько часов уровень воды может подняться до 1,5–2 метров и также быстро опуститься.
Места здесь по-настоящему глухие: редкие туристы добираются сюда 24 километра пешком от кордона, до которого можно доехать лишь на транспорте высокой проходимости. Что скрывается за словами «высокая проходимость», можно увидеть на фотографиях заповедника: вот в грязи застрял гусеничный вездеход, а здесь группа людей неспешно едет по местности верхом.
С древних времен озеро имеет священное значение: с ним связана легенда о чу́ме старого шамана. Давным-давно на сопке у озера жил великий добрый шаман Болон-Тумэр, помогавший приходившим к нему эвенкам и баргутам. Когда шаман спускался к озеру и входил в его воду, сразу начинался дождь. Шамана давно нет, но на месте, где он жил, до сих пор стоит чум и столп с текстом молитвы, содержащей просьбу о всеобщем благоденствии и отсутствии засух.
Те, кто бывал на берегу озера Балан-Тамур, говорят, что чум старого шамана реально существует и почитается как священное место. Строение сделано из стволов лиственницы, а молитва на санскрите, начертанная на стволе дерева, хранится внутри.
Благодарим за фото: С. Шевцова, С. Усанову, А. Глагольеву, livejournal.com.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
В северном Прибайкалье немало по-настоящему глухих таежных и горных уголков. Озеро Балан-Тамурдно − из таких мест, далеких от людей, но вовсе не забытых. Оно находится в 120 километрах на запад от северо-восточного побережья Байкала, за вершинами Баргузинских гор, в реликтовой ледниковой Амутской долине, на охраняемой территории Джергинского заповедника.
Балан-Тамур – тектоническое озеро, естественное расширение реки Баргузин, третьего по объему водного притока Байкала. Озеро относительно небольшое, его площадь – 95 гектар, максимальная глубина 10 метров, а средняя – два. За этими цифрами скрывается стихийная непредсказуемость: буквально за несколько часов уровень воды может подняться до 1,5–2 метров и также быстро опуститься.
Места здесь по-настоящему глухие: редкие туристы добираются сюда 24 километра пешком от кордона, до которого можно доехать лишь на транспорте высокой проходимости. Что скрывается за словами «высокая проходимость», можно увидеть на фотографиях заповедника: вот в грязи застрял гусеничный вездеход, а здесь группа людей неспешно едет по местности верхом.
С древних времен озеро имеет священное значение: с ним связана легенда о чу́ме старого шамана. Давным-давно на сопке у озера жил великий добрый шаман Болон-Тумэр, помогавший приходившим к нему эвенкам и баргутам. Когда шаман спускался к озеру и входил в его воду, сразу начинался дождь. Шамана давно нет, но на месте, где он жил, до сих пор стоит чум и столп с текстом молитвы, содержащей просьбу о всеобщем благоденствии и отсутствии засух.
Те, кто бывал на берегу озера Балан-Тамур, говорят, что чум старого шамана реально существует и почитается как священное место. Строение сделано из стволов лиственницы, а молитва на санскрите, начертанная на стволе дерева, хранится внутри.
Благодарим за фото: С. Шевцова, С. Усанову, А. Глагольеву, livejournal.com.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
👍70🔥11❤6
Статуя Бурхан-Онгона, сокрытая на виду у всех
Развитие байкальского туризма привело к тому, что по-настоящему сакральных, скрытых от случайных гостей мест на его берегах почти не осталось. Двухметровая статуя Бурхан-Онгона – именно такая уникальная достопримечательность. Фигура стоит на скале в окрестностях бухты Песчаной, одного из самых популярных мест на Байкале. Только вот в Песчанке – ежедневные толпы туристов, а на Бурхан-Онгоне бродят только таёжные звери. Свежих отчетов о походах сюда просто нет. Детальный рассказ о статуе есть у писателя, краеведа Сергея Волкова, который был свидетелем появления необычной фигуры.
Бурхан-Онгон – это деревянная фигура старца в стиле древних языческих идолов. Он стоит в 6 километрах на юг от бухты Песчаная, на вершине пирамидальной прибрежной скалы, на высоте около 600 метров над водой, откуда открывается шикарная панорама на причудливо изрезанный берег. Случайный экскурсионный турист сюда просто не доберется: тропы нет, скалы с крутыми склонами вплотную подходят к кромке берега. Курумники, буреломы – не прогулка, а испытание!
Языческий облик Бурхан-Онгона уже породил народные легенды. Одна из них – о шаманском святилище с деревянным идолом в горах над бухтой Песчаная, где проходят тайные обряды. Место якобы волшебное: положишь на груди статуи монетку – будет удача на охоте, отважишься переночевать – получишь шанс узнать будущее. Слухи о волшебстве преувеличены: статуя Бурхан-Онгона появилась здесь в 1991 году, и установили ее не шаманы, а группа энтузиастов, одним из которых был сам Сергей Волков. Фигуру из подходящего бревна вырезал знакомый скульптор, заброску на вершину сделали с помощью вертолета, а с финансированием помогли японские журналисты, которые и сняли процесс установки статуи.
Может быть, вам приходилось бывать в гостях у Бурхан-Онгона? Поделитесь комментариями!
Благодарим за фото: С. Волкова.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Развитие байкальского туризма привело к тому, что по-настоящему сакральных, скрытых от случайных гостей мест на его берегах почти не осталось. Двухметровая статуя Бурхан-Онгона – именно такая уникальная достопримечательность. Фигура стоит на скале в окрестностях бухты Песчаной, одного из самых популярных мест на Байкале. Только вот в Песчанке – ежедневные толпы туристов, а на Бурхан-Онгоне бродят только таёжные звери. Свежих отчетов о походах сюда просто нет. Детальный рассказ о статуе есть у писателя, краеведа Сергея Волкова, который был свидетелем появления необычной фигуры.
Бурхан-Онгон – это деревянная фигура старца в стиле древних языческих идолов. Он стоит в 6 километрах на юг от бухты Песчаная, на вершине пирамидальной прибрежной скалы, на высоте около 600 метров над водой, откуда открывается шикарная панорама на причудливо изрезанный берег. Случайный экскурсионный турист сюда просто не доберется: тропы нет, скалы с крутыми склонами вплотную подходят к кромке берега. Курумники, буреломы – не прогулка, а испытание!
Языческий облик Бурхан-Онгона уже породил народные легенды. Одна из них – о шаманском святилище с деревянным идолом в горах над бухтой Песчаная, где проходят тайные обряды. Место якобы волшебное: положишь на груди статуи монетку – будет удача на охоте, отважишься переночевать – получишь шанс узнать будущее. Слухи о волшебстве преувеличены: статуя Бурхан-Онгона появилась здесь в 1991 году, и установили ее не шаманы, а группа энтузиастов, одним из которых был сам Сергей Волков. Фигуру из подходящего бревна вырезал знакомый скульптор, заброску на вершину сделали с помощью вертолета, а с финансированием помогли японские журналисты, которые и сняли процесс установки статуи.
Может быть, вам приходилось бывать в гостях у Бурхан-Онгона? Поделитесь комментариями!
Благодарим за фото: С. Волкова.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
👍59🥰8❤7🔥3
Пещеры Тонта и Хурганская: подземные озера Приольхонья
Тажеранские приольхонские степи удивительны не только своими «марсианскими» каменистыми пейзажами, но и, что называется, богатым внутренним миром. Точнее, подземным: пещеры Ая, Мечта, Байдинская хорошо известны тем, кто посещает тажеранский космос. Но есть и другие, о которых в сети гораздо меньше информации, однако ореол таинственности и связь с древними степными племенами присутствует. Это пещеры Тонта и Хурганская, известные своими подземными сифонными озерами, вода в которых с древних времен наделялась людьми чудодейственной силой.
Тонтинская пещера располагается вблизи деревни Тонта неподалеку от Еланцов. Низкий наклонный ход длиной 97 метров заканчивается подземным озером глубиной 11 метров. Спелеологи-подводники смогли исследовать более 30 метров озера-сифона, но его происхождение и химический состав остаются загадкой. Исследуют пещеру и археологи: их находки доказывают, что в пещере бывали хунны – древний кочевой народ, населявший когда-то эти степи. Найдены фрагменты сосудов, а также два древних погребения. Немудрено, что для местного населения пещера считалась священной многие века после окончания эпохи хуннов.
Хурганская пещера расположена на склоне одноименной пади, на правом берегу реки Кучелга в стороне от деревни Черноруд. Пещера представляет собой карстовую полость, измененную обвалами. Её параметры впечатляют: глубина 32 метра, общая длина ходов 184 метра, площадь более 400 квадратных метров. Пещера состоит из трех залов и имеет озеро на втором этаже. Первые археологические находки в Хурганской пещере были сделаны еще в 1920-х: наконечники стрел, листы бересты, кости лошади, быка и распиленные рога косули.
Обе пещеры являются важными археологическими объектами, а пещера в пади Хурган официально признана памятником археологии федерального значения.
Благодарим за фото: М. Дьякова, А. Филиппова, Иркутский клуб спелеологов, nature.baikal.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Тажеранские приольхонские степи удивительны не только своими «марсианскими» каменистыми пейзажами, но и, что называется, богатым внутренним миром. Точнее, подземным: пещеры Ая, Мечта, Байдинская хорошо известны тем, кто посещает тажеранский космос. Но есть и другие, о которых в сети гораздо меньше информации, однако ореол таинственности и связь с древними степными племенами присутствует. Это пещеры Тонта и Хурганская, известные своими подземными сифонными озерами, вода в которых с древних времен наделялась людьми чудодейственной силой.
Тонтинская пещера располагается вблизи деревни Тонта неподалеку от Еланцов. Низкий наклонный ход длиной 97 метров заканчивается подземным озером глубиной 11 метров. Спелеологи-подводники смогли исследовать более 30 метров озера-сифона, но его происхождение и химический состав остаются загадкой. Исследуют пещеру и археологи: их находки доказывают, что в пещере бывали хунны – древний кочевой народ, населявший когда-то эти степи. Найдены фрагменты сосудов, а также два древних погребения. Немудрено, что для местного населения пещера считалась священной многие века после окончания эпохи хуннов.
Хурганская пещера расположена на склоне одноименной пади, на правом берегу реки Кучелга в стороне от деревни Черноруд. Пещера представляет собой карстовую полость, измененную обвалами. Её параметры впечатляют: глубина 32 метра, общая длина ходов 184 метра, площадь более 400 квадратных метров. Пещера состоит из трех залов и имеет озеро на втором этаже. Первые археологические находки в Хурганской пещере были сделаны еще в 1920-х: наконечники стрел, листы бересты, кости лошади, быка и распиленные рога косули.
Обе пещеры являются важными археологическими объектами, а пещера в пади Хурган официально признана памятником археологии федерального значения.
Благодарим за фото: М. Дьякова, А. Филиппова, Иркутский клуб спелеологов, nature.baikal.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
👍65🤩6❤4🔥3😁1
Гора Мунку-Сардык: трансформация сакральности
Мунку-Сардык – больше, чем самая высокая вершина Восточных Саян. В старину эта гора считалась сакральной: буряты, сойоты и монголы верили, что здесь обитают духи-хранители, и с надеждой на лучшее оставляли у места силы подношения. Сегодня сакральность Мунку-Сардык несколько преобразовалась: к религиозным мотивам посетителей добавились спортивные. Каждый год сотни альпинистов и горных туристов отправляются сюда, чтобы взойти на вершину 3491 метр.
С географической точки зрения Мунку-Сардык − это мощный горный массив с альпийским рельефом, включающий ледниковые долины, курумы и озёра. С её вершины открываются впечатляющие виды на озеро Хубсугул, Тункинскую долину и цепь хребтов Восточного Саяна. Спортивный интерес к Мунку-Сардык действительно большой, хотя восхождение требует физической подготовки и подготовки и технического снаряжения. Наиболее популярный маршрут проходит по северному гребню − через каньоны рек Белый Иркут и Мугувек. Уровень сложности может варьироваться от 1Б до 2Б категории, при этом гора остаётся доступной и для массового восхождения. Если в древности вершина охранялась духами, то теперь для восхождения нужно получить разрешение в погранслужбе, поскольку по линии хребта проходит граница России и Монголии.
С 2009 года у подножия Мунку-Сардык проходит ежегодный горный фестиваль «Байкальский экстрим» − крупнейшее мероприятие подобного рода в Восточной Сибири. В программу входят массовые восхождения, скоростной подъём «Вертикальный километр», туристические конкурсы, музыкальные вечера и встречи единомышленников. В 2025 году фестиваль отметил юбилей − 15-летие. Он прошёл с 30 апреля по 1 мая и был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Событие стало действительно массовым: на вершину смогли подняться около 500 участников из разных регионов России, от Владивостока до Москвы.
Благодарим за фото: М. Ерзикова, В. Козякова, Е. Полтавченко, А. Сударчикова, «Байкальский экстрим».
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Мунку-Сардык – больше, чем самая высокая вершина Восточных Саян. В старину эта гора считалась сакральной: буряты, сойоты и монголы верили, что здесь обитают духи-хранители, и с надеждой на лучшее оставляли у места силы подношения. Сегодня сакральность Мунку-Сардык несколько преобразовалась: к религиозным мотивам посетителей добавились спортивные. Каждый год сотни альпинистов и горных туристов отправляются сюда, чтобы взойти на вершину 3491 метр.
С географической точки зрения Мунку-Сардык − это мощный горный массив с альпийским рельефом, включающий ледниковые долины, курумы и озёра. С её вершины открываются впечатляющие виды на озеро Хубсугул, Тункинскую долину и цепь хребтов Восточного Саяна. Спортивный интерес к Мунку-Сардык действительно большой, хотя восхождение требует физической подготовки и подготовки и технического снаряжения. Наиболее популярный маршрут проходит по северному гребню − через каньоны рек Белый Иркут и Мугувек. Уровень сложности может варьироваться от 1Б до 2Б категории, при этом гора остаётся доступной и для массового восхождения. Если в древности вершина охранялась духами, то теперь для восхождения нужно получить разрешение в погранслужбе, поскольку по линии хребта проходит граница России и Монголии.
С 2009 года у подножия Мунку-Сардык проходит ежегодный горный фестиваль «Байкальский экстрим» − крупнейшее мероприятие подобного рода в Восточной Сибири. В программу входят массовые восхождения, скоростной подъём «Вертикальный километр», туристические конкурсы, музыкальные вечера и встречи единомышленников. В 2025 году фестиваль отметил юбилей − 15-летие. Он прошёл с 30 апреля по 1 мая и был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Событие стало действительно массовым: на вершину смогли подняться около 500 участников из разных регионов России, от Владивостока до Москвы.
Благодарим за фото: М. Ерзикова, В. Козякова, Е. Полтавченко, А. Сударчикова, «Байкальский экстрим».
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
👍61❤7👏3
Олхинское плато: мегаполис каменных чудес
Жители Прибайкалья – люди любознательные и с хорошей фантазией: это становится ясно, когда смотришь на названия скальников Олхинского плато. Витязь, Идол и Старуха на слух привычны даже тем, кто здесь ни разу не был, а вот Тролли, Бегемотик, Мюнхгаузен, Танки, Диван и многие другие говорят о том, что их первооткрыватели-«первоназыватели» обладают чувством юмора и пытливым умом.
Олхинское плато по размерам можно сравнить с огромным мегаполисом: площадь циклопического треугольника, стороны которого ограничены Байкалом, Иркутским водохранилищем и рекой Иркут, почти 3 тысячи квадратных километров, что превышает площадь Москвы, самого большого города Европы. А вот рельеф сильно отличается от европейской России: средняя высота плато над уровнем моря – до 800 метров, высшей точкой является гора Камень Мойготы с 1222 метрами. Фактически же скальники возвышаются над окружающей их земной твердью на 75 метров.
Сколько же скальников на Олхинском плато? Одни информационные ресурсы говорят о тридцати природных объектах, другие - о более чем шестидесяти скальниках, приводя их необычные названия. На самом деле, до 30-х годов XX века эта территория была практически не изучена из-за труднодоступности, лишь охотники могли удивляться необычному рельефу. Все изменилось после прокладки новой ветки Транссиба, и теперь любознательные туристы увеличили список названий до нескольких десятков.
Олхинские скальники, как и любая горная местность, не терпят легкомыслия. Происшествия последних лет говорят, что неопытные и самоуверенные туристы часто делают одни и те же ошибки, собираясь на Олхинское плато, как на парковую прогулку. Поэтому, отправляясь в поход, не забудьте о подходящей одежде и обуви, загруженной в телефон карте маршрута и разумной осторожности.
Благодарим за фото: П. Кузнецова, М. Высоких, Н. Мунтян, М. Нойман, В. Козякова, JBO Creative.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Жители Прибайкалья – люди любознательные и с хорошей фантазией: это становится ясно, когда смотришь на названия скальников Олхинского плато. Витязь, Идол и Старуха на слух привычны даже тем, кто здесь ни разу не был, а вот Тролли, Бегемотик, Мюнхгаузен, Танки, Диван и многие другие говорят о том, что их первооткрыватели-«первоназыватели» обладают чувством юмора и пытливым умом.
Олхинское плато по размерам можно сравнить с огромным мегаполисом: площадь циклопического треугольника, стороны которого ограничены Байкалом, Иркутским водохранилищем и рекой Иркут, почти 3 тысячи квадратных километров, что превышает площадь Москвы, самого большого города Европы. А вот рельеф сильно отличается от европейской России: средняя высота плато над уровнем моря – до 800 метров, высшей точкой является гора Камень Мойготы с 1222 метрами. Фактически же скальники возвышаются над окружающей их земной твердью на 75 метров.
Сколько же скальников на Олхинском плато? Одни информационные ресурсы говорят о тридцати природных объектах, другие - о более чем шестидесяти скальниках, приводя их необычные названия. На самом деле, до 30-х годов XX века эта территория была практически не изучена из-за труднодоступности, лишь охотники могли удивляться необычному рельефу. Все изменилось после прокладки новой ветки Транссиба, и теперь любознательные туристы увеличили список названий до нескольких десятков.
Олхинские скальники, как и любая горная местность, не терпят легкомыслия. Происшествия последних лет говорят, что неопытные и самоуверенные туристы часто делают одни и те же ошибки, собираясь на Олхинское плато, как на парковую прогулку. Поэтому, отправляясь в поход, не забудьте о подходящей одежде и обуви, загруженной в телефон карте маршрута и разумной осторожности.
Благодарим за фото: П. Кузнецова, М. Высоких, Н. Мунтян, М. Нойман, В. Козякова, JBO Creative.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
👍62❤8
Пик Черского: красивое место для сильных людей
Поход на пик Черского часто выбирают туристы без опыта альпинизма, но со стойким желанием взглянуть на прибайкальский мир из-под самой его ярко-синей крыши. Маршрут действительно популярен: ежегодно по нему проходят тысячи людей. Впрочем, даже эта «несложная» гора требует хорошей физической подготовки: длина трассы – 20 км в одну сторону, набор высоты 1 625 метров – такой путь не пройдешь без физических и морально-волевых усилий.
Путь на пик начинается в Слюдянке, первый его этап, подъем до метеостанции, составляет примерно 16 км. Пологий в самом начале, маршрут позволяет с комфортом втянуться в походный режим. Однако, когда до турбазы остается пару часов ходу, тропа вдруг меняет характер и устремляется почти в небо, проверяя путников на прочность. Переночевать на базе или в палатке – личный выбор каждого, главное – набраться сил для штурма: до вершины всего 4 километра, но на этом этапе ветер порой почти сбивает с ног, вступив в сговор с крутой и скользкой тропой.
Но не стоит удивляться, если на одной из долгожданных передышек, стоя, опершись на спасительные трекинговые палки, вы увидите людей, которые не идут на вершину, а мощно и стремительно бегут, почти летят к ней. Это скайранеры, горные бегуны, готовятся к очередным соревнованиям – забегу на пик Черского.
Забег на пик является этапом Кубка России в дисциплине «Скайраннинг-марафон». Скоростное восхождение проходит в Слюдянском районе с 2009 года (когда-то соревнования назывались «Осенний Хамар-Дабан»). Соревнование популярно по ряду причин: относительная близость к аэропорту и удобная логистика, возможность участия в забеге без акклиматизации. В августе 2024 был побит рекорд трассы, державшийся 7 лет: спортсмен Евгений Марков преодолел 45 километров горной трассы с набором 1650 метров за 3 часа 48 минут.
Благодарим за фото: Е. Ракитянского, Т. Брычеву, А. Васильева, mountain-race.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Поход на пик Черского часто выбирают туристы без опыта альпинизма, но со стойким желанием взглянуть на прибайкальский мир из-под самой его ярко-синей крыши. Маршрут действительно популярен: ежегодно по нему проходят тысячи людей. Впрочем, даже эта «несложная» гора требует хорошей физической подготовки: длина трассы – 20 км в одну сторону, набор высоты 1 625 метров – такой путь не пройдешь без физических и морально-волевых усилий.
Путь на пик начинается в Слюдянке, первый его этап, подъем до метеостанции, составляет примерно 16 км. Пологий в самом начале, маршрут позволяет с комфортом втянуться в походный режим. Однако, когда до турбазы остается пару часов ходу, тропа вдруг меняет характер и устремляется почти в небо, проверяя путников на прочность. Переночевать на базе или в палатке – личный выбор каждого, главное – набраться сил для штурма: до вершины всего 4 километра, но на этом этапе ветер порой почти сбивает с ног, вступив в сговор с крутой и скользкой тропой.
Но не стоит удивляться, если на одной из долгожданных передышек, стоя, опершись на спасительные трекинговые палки, вы увидите людей, которые не идут на вершину, а мощно и стремительно бегут, почти летят к ней. Это скайранеры, горные бегуны, готовятся к очередным соревнованиям – забегу на пик Черского.
Забег на пик является этапом Кубка России в дисциплине «Скайраннинг-марафон». Скоростное восхождение проходит в Слюдянском районе с 2009 года (когда-то соревнования назывались «Осенний Хамар-Дабан»). Соревнование популярно по ряду причин: относительная близость к аэропорту и удобная логистика, возможность участия в забеге без акклиматизации. В августе 2024 был побит рекорд трассы, державшийся 7 лет: спортсмен Евгений Марков преодолел 45 километров горной трассы с набором 1650 метров за 3 часа 48 минут.
Благодарим за фото: Е. Ракитянского, Т. Брычеву, А. Васильева, mountain-race.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
👍56❤18🔥8
Чертов Мост: по ту сторону Больших Котов
Посёлок Большие Коты отделен от шумной Листвянки парой десятков километров, и здесь еще ощущается уходящая тишина байкальской старины. Любители комфорта мчатся сюда на катерах, активного отдыха − идут пешком по тропе. Досуг в деревне часто заканчивается прогулкой, но если есть силы и энергия, отсюда можно устроить прекрасный поход выходного дня на Чертов Мост.
Урочище Чертов Мост – местность в 8 километрах от Больших Котов в сторону Большого Голоустного. Здесь находится Чаячий утес: монументальная скала, похожая на исполинскую крепостную стену, сложенную из юрских конгломератов и являющуюся домом для байкальских чаек. Пожалуй, тут проходит самый экзотический участок Большой байкальской тропы: прямо в массиве утеса, по самому краю обрыва, с необычайно красивыми видами.
Берем воду, перекус и едем в Коты на утреннем водном транспорте, чтобы сэкономить силы. Они понадобятся: путь к Чертову Мосту и обратно – 16 километров с общим набором высоты 930 метров, что немало. Идем по безопасной маркированной тропе до первой достопримечательности – утеса Скрипер. Путь проходит через его вершину, а со смотровой площадки на высоте больше 150 метров от земли открывается один из лучших видов побережья. Запыхавшись, отдыхаем: ведь пройдено уже 4,5 километра и набраны 450 «вертикальных» метров. Это середина пути и, если красоты достаточно, можно повернуть назад.
От Скрипера тропа идет вниз по осиновой роще, по степному отвесному берегу, прыгает по каменистым валунам, а через 3,5 километра – Чертов мост. Скала кажется неприступной, но тропа вгрызается в нее, внезапно оказываясь на карнизе шириной полтора метра: слева – уходящая в небо скала, справа – обрыв и волны внизу. Пейзажи здесь просто невообразимые! Неудивительно, что путники фотографировались здесь уже на рубеже XIX–ХХ веков. Главное – не потерять счет времени и не опоздать на обратный транспорт!
Благодарим за фото: М. Дьякова, С. Волкова, i.irklib.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Посёлок Большие Коты отделен от шумной Листвянки парой десятков километров, и здесь еще ощущается уходящая тишина байкальской старины. Любители комфорта мчатся сюда на катерах, активного отдыха − идут пешком по тропе. Досуг в деревне часто заканчивается прогулкой, но если есть силы и энергия, отсюда можно устроить прекрасный поход выходного дня на Чертов Мост.
Урочище Чертов Мост – местность в 8 километрах от Больших Котов в сторону Большого Голоустного. Здесь находится Чаячий утес: монументальная скала, похожая на исполинскую крепостную стену, сложенную из юрских конгломератов и являющуюся домом для байкальских чаек. Пожалуй, тут проходит самый экзотический участок Большой байкальской тропы: прямо в массиве утеса, по самому краю обрыва, с необычайно красивыми видами.
Берем воду, перекус и едем в Коты на утреннем водном транспорте, чтобы сэкономить силы. Они понадобятся: путь к Чертову Мосту и обратно – 16 километров с общим набором высоты 930 метров, что немало. Идем по безопасной маркированной тропе до первой достопримечательности – утеса Скрипер. Путь проходит через его вершину, а со смотровой площадки на высоте больше 150 метров от земли открывается один из лучших видов побережья. Запыхавшись, отдыхаем: ведь пройдено уже 4,5 километра и набраны 450 «вертикальных» метров. Это середина пути и, если красоты достаточно, можно повернуть назад.
От Скрипера тропа идет вниз по осиновой роще, по степному отвесному берегу, прыгает по каменистым валунам, а через 3,5 километра – Чертов мост. Скала кажется неприступной, но тропа вгрызается в нее, внезапно оказываясь на карнизе шириной полтора метра: слева – уходящая в небо скала, справа – обрыв и волны внизу. Пейзажи здесь просто невообразимые! Неудивительно, что путники фотографировались здесь уже на рубеже XIX–ХХ веков. Главное – не потерять счет времени и не опоздать на обратный транспорт!
Благодарим за фото: М. Дьякова, С. Волкова, i.irklib.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
👍52❤23
Степное сердце этнопарка «Золотая орда»
Этнопарк «Золотая орда» так и хочется назвать настоящим оазисом: он расположен в самом сердце степного края нашей области, в окрестностях поселка Усть-Ордынский. 72-й километр Качугского тракта – удобное расположение, чтобы заехать сюда по пути на Байкал. Но этнопарк − нечто большее, чем место для обеда: здесь проходят выставки художников и ремесленников, кинопоказы и концерты фольклорной музыки, демонстрируются обряды, бережно хранимые бурятским народом на протяжении столетий.
Парк открылся в 2016 году и уже в первые годы несколько раз вошел в список лучших этнопарков страны. В 2018-м Министерство культуры России даже включило «Золотую орду» в список лучших объектов этнографического туризма, поставив его на седьмую строчку в перечне из 129 наименований познавательных туристических этнографических объектов. Время от времени в этнопарке устраиваются съемки различных телевизионных и интернет-проектов, сюда привозят школьные экскурсии, туристические группы и почетных гостей области.
Но не только через культурные обряды познаются традиции народов! Один из лучших и, главное, увлекательных способов этнографического познания – это национальная кухня. Попробовать буузы и хушуры можно, конечно, и в Иркутске. Но здесь, в степи, в антураже резных юрт, украшенных национальным орнаментом, можно почувствовать себя кочевником, остановившимся в гостях у друзей. Урмэ, боовы, хошхонг, орёомог – пожалуй, если вы не знакомы с настоящей бурятской кухней, эти названия придется несколько раз повторить, прежде, чем сделать заказ!
А вам доводилось бывать здесь? Расскажите о своих впечатлениях в комментариях!
Благодарим за фото: С. Кима, этнопарк «Золотая Орда»
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Этнопарк «Золотая орда» так и хочется назвать настоящим оазисом: он расположен в самом сердце степного края нашей области, в окрестностях поселка Усть-Ордынский. 72-й километр Качугского тракта – удобное расположение, чтобы заехать сюда по пути на Байкал. Но этнопарк − нечто большее, чем место для обеда: здесь проходят выставки художников и ремесленников, кинопоказы и концерты фольклорной музыки, демонстрируются обряды, бережно хранимые бурятским народом на протяжении столетий.
Парк открылся в 2016 году и уже в первые годы несколько раз вошел в список лучших этнопарков страны. В 2018-м Министерство культуры России даже включило «Золотую орду» в список лучших объектов этнографического туризма, поставив его на седьмую строчку в перечне из 129 наименований познавательных туристических этнографических объектов. Время от времени в этнопарке устраиваются съемки различных телевизионных и интернет-проектов, сюда привозят школьные экскурсии, туристические группы и почетных гостей области.
Но не только через культурные обряды познаются традиции народов! Один из лучших и, главное, увлекательных способов этнографического познания – это национальная кухня. Попробовать буузы и хушуры можно, конечно, и в Иркутске. Но здесь, в степи, в антураже резных юрт, украшенных национальным орнаментом, можно почувствовать себя кочевником, остановившимся в гостях у друзей. Урмэ, боовы, хошхонг, орёомог – пожалуй, если вы не знакомы с настоящей бурятской кухней, эти названия придется несколько раз повторить, прежде, чем сделать заказ!
А вам доводилось бывать здесь? Расскажите о своих впечатлениях в комментариях!
Благодарим за фото: С. Кима, этнопарк «Золотая Орда»
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
🔥34👍18❤14
Ушканьи острова: кто на Байкале главный?
Люди уверены, что главные на Байкале – они, но нерпы над таким самоуверенным позиционированием только усмехаются в усы. Действительно: человек живет на берегах древнего озера пару десятков тысяч лет, а нерпы здесь чувствуют себя как дома уже пару сотен тысячелетий. По крайней мере, ученые обоснованно предполагают, что около 400 тысяч лет назад тюлени из Арктики по системе рек медленно, но уверенно добрались в глубину Сибири.
У нерп на Байкале есть даже своя автономная территория, где они чувствуют себя как дома – так, как это было задолго до пришествия людей. Это Ушканьи острова, небольшой архипелаг в Баргузинском районе Бурятии, в 8 км от полуострова Святой Нос: острова Большой Ушканий, Тонкий, Долгий, Круглый. Люди могут побывать здесь только с разрешения природоохранной территории «Заповедное Подлеморье», но даже и с разрешением здесь нужно вести себя тихо, чтобы не потревожить покой водоплавающих коренных жителей.
Единственный человеческий поселок на Ушканьих островах так и называется − Ушканьи Острова. Точнее, назывался: в 2021 году в здесь проживало только 3 человека, и в 2023-м он был упразднен. Зато у нерп здесь настоящая столица: одно только (самое крупное) лежбище нерп на острове Тонкий насчитывает до 2 000 особей! «Ну и кто здесь главный?» − будто бы насмехаются греющиеся на солнце нерпы, замечая ходящих на цыпочках туристов, прибывших по разрешению природоохранителей.
Интерес к архипелагу поддерживает экологическая тропа «К лежбищу байкальской нерпы», расположенная на острове Тонкий. Спрос на посещение есть: ежегодно по тропе проходят около пяти тысяч человек. Попасть сюда можно только с экскурсией, ведь на особо охраняемых природных территориях не должно быть рекреационной перегрузки.
Благодарим за фото: Л. Чагдурова, Ю. Дороховского, ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Люди уверены, что главные на Байкале – они, но нерпы над таким самоуверенным позиционированием только усмехаются в усы. Действительно: человек живет на берегах древнего озера пару десятков тысяч лет, а нерпы здесь чувствуют себя как дома уже пару сотен тысячелетий. По крайней мере, ученые обоснованно предполагают, что около 400 тысяч лет назад тюлени из Арктики по системе рек медленно, но уверенно добрались в глубину Сибири.
У нерп на Байкале есть даже своя автономная территория, где они чувствуют себя как дома – так, как это было задолго до пришествия людей. Это Ушканьи острова, небольшой архипелаг в Баргузинском районе Бурятии, в 8 км от полуострова Святой Нос: острова Большой Ушканий, Тонкий, Долгий, Круглый. Люди могут побывать здесь только с разрешения природоохранной территории «Заповедное Подлеморье», но даже и с разрешением здесь нужно вести себя тихо, чтобы не потревожить покой водоплавающих коренных жителей.
Единственный человеческий поселок на Ушканьих островах так и называется − Ушканьи Острова. Точнее, назывался: в 2021 году в здесь проживало только 3 человека, и в 2023-м он был упразднен. Зато у нерп здесь настоящая столица: одно только (самое крупное) лежбище нерп на острове Тонкий насчитывает до 2 000 особей! «Ну и кто здесь главный?» − будто бы насмехаются греющиеся на солнце нерпы, замечая ходящих на цыпочках туристов, прибывших по разрешению природоохранителей.
Интерес к архипелагу поддерживает экологическая тропа «К лежбищу байкальской нерпы», расположенная на острове Тонкий. Спрос на посещение есть: ежегодно по тропе проходят около пяти тысяч человек. Попасть сюда можно только с экскурсией, ведь на особо охраняемых природных территориях не должно быть рекреационной перегрузки.
Благодарим за фото: Л. Чагдурова, Ю. Дороховского, ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
❤83🤩8🔥2
Водопад Сайлаг: исцеление от великого Гэсэра
Если бы в толковых словарях делали картинки, то вместо разъяснения слова «идиллия» можно было бы просто поставить фотографию этих мест. В степи, окруженной горными пиками, пасется скот. Прорываясь через острые камни, убегает куда-то небольшая, но быстрая речка Жом-Болок. И, внезапно, земля будто ломается, открываясь глубоким поперечным разрезом − провалом, в который с высоты 22 метра низвергается водопад. Красиво!
Это водопад Сайлаг: природная достопримечательность, известная каждому жителю Бурятии. Он расположен на Окинском плато, в месте впадения реки Жом-Болок в Оку. Точнее, водопад украшает реку Малый Жомболок, ответвление от большой, протекающей здесь же. Добраться до красоты не так-то просто: казалось бы, из Иркутска всего 500 километров, однако это «всего» может заметно растянуться из-за «плохой дороги», как предупреждает осторожный навигатор.
Но Сайлаг – водопад, на который можно не только смотреть, в нем можно (и нужно!) искупаться. Природная чаша на дне каньона, куда обрывается водопад, по форме напоминает конское копыто. По преданию, это отпечаток, оставленный конем легендарного богатыря Гэсэра. Живописное озеро является для местных жителей священным местом: считается, что вода обладает целебными свойствами и помогает исцелить не только тело, но и душу. Особо отважные путешественники поднимаются на специально оборудованный помост прямо под водопадом, получая с небес сильнейший гидромассаж природного происхождения.
Кстати, территория вокруг водопада неплохо обустроена: есть смотровая площадка, металлическая лестница для спуска, деревянные мостки, раздевалки и даже баня. Пожалуй, в этом месте стоит побывать хотя бы разок. Как вы считаете?
Благодарим за фото: А. Юдину, С. Максимову, Б. Жартуна, Н. Балюту, dzen.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Если бы в толковых словарях делали картинки, то вместо разъяснения слова «идиллия» можно было бы просто поставить фотографию этих мест. В степи, окруженной горными пиками, пасется скот. Прорываясь через острые камни, убегает куда-то небольшая, но быстрая речка Жом-Болок. И, внезапно, земля будто ломается, открываясь глубоким поперечным разрезом − провалом, в который с высоты 22 метра низвергается водопад. Красиво!
Это водопад Сайлаг: природная достопримечательность, известная каждому жителю Бурятии. Он расположен на Окинском плато, в месте впадения реки Жом-Болок в Оку. Точнее, водопад украшает реку Малый Жомболок, ответвление от большой, протекающей здесь же. Добраться до красоты не так-то просто: казалось бы, из Иркутска всего 500 километров, однако это «всего» может заметно растянуться из-за «плохой дороги», как предупреждает осторожный навигатор.
Но Сайлаг – водопад, на который можно не только смотреть, в нем можно (и нужно!) искупаться. Природная чаша на дне каньона, куда обрывается водопад, по форме напоминает конское копыто. По преданию, это отпечаток, оставленный конем легендарного богатыря Гэсэра. Живописное озеро является для местных жителей священным местом: считается, что вода обладает целебными свойствами и помогает исцелить не только тело, но и душу. Особо отважные путешественники поднимаются на специально оборудованный помост прямо под водопадом, получая с небес сильнейший гидромассаж природного происхождения.
Кстати, территория вокруг водопада неплохо обустроена: есть смотровая площадка, металлическая лестница для спуска, деревянные мостки, раздевалки и даже баня. Пожалуй, в этом месте стоит побывать хотя бы разок. Как вы считаете?
Благодарим за фото: А. Юдину, С. Максимову, Б. Жартуна, Н. Балюту, dzen.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
👍63❤24👏4🔥1
Энхалук: сосны на морском берегу
Удивительно, как не похожи два берега Байкала − западный и восточный. Иркутский изрезан каменистыми бухтами, встречает прибой скалами и утесами. Восточный тянется полого, долго и просторно, заманивая пляжами. И если душа и тело требуют пляжного отдыха, а уехать на дальние моря пока не получается, то прямая дорога в Бурятию, в Энхалук!
Энхалук произошло от бурятского Энхэлук, Ёнхолог, что означает спокойный, мирный, благодатный. Умиротворение и безмятежность действительно можно ощутить, глядя на уходящий в даль десятикилометровый пляж, окаймленный зеленой полосой леса, подходящей к самому песку. В силу рельефа ветра в Новом Энхалуке слабее, чем в соседних местах, но сибиряки-то знают, что загорать на Байкале нужно, имея под рукой теплые вещи: вода может быть теплой, солнце – жарким, но пронизывающий ветерок легко создаст ощущение холода.
Энхалук – не единственная туристическая точка на юго-восточном побережье Байкала. Если есть время, автомобиль и забронированное жилье, можно устроить целое путешествие, отправившись на север в Гремячинск, Турку, Горячинск, Максимиху, Усть-Баргузин с Чивыркуйским заливом. Правда, придется делать крюк через Улан-Удэ. Если же ехать в дальний путь возможности нет, можно ограничиться селом Сухая, где есть пляжи и горячие источники Загза.
Загза популярная из-за своих целебных минеральных вод. Бассейн находится в крытом павильоне на территории дома отдыха, но его размеры относительно небольшие, поэтому стоит учесть, что на пике сезона за целебной водой может приехать довольно много посетителей. Впрочем, летом Энхалук вряд ли подойдет для уединения: место слишком популярно у жителей и Бурятии, и Иркутской области. Если же теплая вода – не в приоритете, а хочется увидеть совершенно пустые пляжи, стоит приехать сюда в конце мая.
Благодарим за фото: А. Викторовну, А. Тимофееву, М. Дьякова, Г. Ковалевского, galsan.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Удивительно, как не похожи два берега Байкала − западный и восточный. Иркутский изрезан каменистыми бухтами, встречает прибой скалами и утесами. Восточный тянется полого, долго и просторно, заманивая пляжами. И если душа и тело требуют пляжного отдыха, а уехать на дальние моря пока не получается, то прямая дорога в Бурятию, в Энхалук!
Энхалук произошло от бурятского Энхэлук, Ёнхолог, что означает спокойный, мирный, благодатный. Умиротворение и безмятежность действительно можно ощутить, глядя на уходящий в даль десятикилометровый пляж, окаймленный зеленой полосой леса, подходящей к самому песку. В силу рельефа ветра в Новом Энхалуке слабее, чем в соседних местах, но сибиряки-то знают, что загорать на Байкале нужно, имея под рукой теплые вещи: вода может быть теплой, солнце – жарким, но пронизывающий ветерок легко создаст ощущение холода.
Энхалук – не единственная туристическая точка на юго-восточном побережье Байкала. Если есть время, автомобиль и забронированное жилье, можно устроить целое путешествие, отправившись на север в Гремячинск, Турку, Горячинск, Максимиху, Усть-Баргузин с Чивыркуйским заливом. Правда, придется делать крюк через Улан-Удэ. Если же ехать в дальний путь возможности нет, можно ограничиться селом Сухая, где есть пляжи и горячие источники Загза.
Загза популярная из-за своих целебных минеральных вод. Бассейн находится в крытом павильоне на территории дома отдыха, но его размеры относительно небольшие, поэтому стоит учесть, что на пике сезона за целебной водой может приехать довольно много посетителей. Впрочем, летом Энхалук вряд ли подойдет для уединения: место слишком популярно у жителей и Бурятии, и Иркутской области. Если же теплая вода – не в приоритете, а хочется увидеть совершенно пустые пляжи, стоит приехать сюда в конце мая.
Благодарим за фото: А. Викторовну, А. Тимофееву, М. Дьякова, Г. Ковалевского, galsan.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
❤55👍27🔥12
Озеро Соболиное: холодное сердце Хамар-Дабана
Соболиное озеро – географический сосед Теплых озер на Снежной: по прямой – чуть больше 10 километров. Но между ними – пропасть! В переносном смысле, конечно. До Теплых озер можно доехать на своем авто, с комфортом расположиться в уютном доме и, сидя на обустроенном берегу в ожидании ужина, наблюдать за панорамой храма. Соболиное – совсем другое. Это место настолько же красиво, насколько и труднодоступно: здесь нет дорог, инфраструктуры и даже сотовой связи. Те, кто идет сюда, ценят не удобный шезлонг на пляже, а прежде всего дикую природу.
Соболиное озеро, по факту, это два озера ледникового происхождения. Расстояние до них от поселка Выдрино на такое уж и большое, около 17 километров. Но места эти не зря в шутку называют «джунглями» за их почти первозданную труднопроходимость. Кто-то преодолевает расстояние полностью пешком, впитывая красоты таежных джунглей, а кто-то срезает часть пути и забрасывается на аэролодке. Что, в принципе, не избавляет от необходимости пройти несколько километров пешком.
Как бы то ни было, на Соболиные лучше выделить пару-тройку дней: во-первых – слишком красиво, во-вторых – здесь есть, что посмотреть, и кроме самих озер. Встав на берегу базовым лагерем, можно сходить к живописному водопаду высотой 20 метров с говорящим названием Сказка. Или к другому водопаду с не менее звучным названием Грохотун.
Вам наверняка приходилось бывать и на Теплых озерах, и на «Соболях». Какой отдых больше по душе – комфортная доступность или экзотическая первозданность? Делитесь впечатлениями в комментариях!
Благодарим за фото: А. Юдину, Е. Сотникову, Е. Маруняк, Н. Арсаланову, И. Казулину.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Соболиное озеро – географический сосед Теплых озер на Снежной: по прямой – чуть больше 10 километров. Но между ними – пропасть! В переносном смысле, конечно. До Теплых озер можно доехать на своем авто, с комфортом расположиться в уютном доме и, сидя на обустроенном берегу в ожидании ужина, наблюдать за панорамой храма. Соболиное – совсем другое. Это место настолько же красиво, насколько и труднодоступно: здесь нет дорог, инфраструктуры и даже сотовой связи. Те, кто идет сюда, ценят не удобный шезлонг на пляже, а прежде всего дикую природу.
Соболиное озеро, по факту, это два озера ледникового происхождения. Расстояние до них от поселка Выдрино на такое уж и большое, около 17 километров. Но места эти не зря в шутку называют «джунглями» за их почти первозданную труднопроходимость. Кто-то преодолевает расстояние полностью пешком, впитывая красоты таежных джунглей, а кто-то срезает часть пути и забрасывается на аэролодке. Что, в принципе, не избавляет от необходимости пройти несколько километров пешком.
Как бы то ни было, на Соболиные лучше выделить пару-тройку дней: во-первых – слишком красиво, во-вторых – здесь есть, что посмотреть, и кроме самих озер. Встав на берегу базовым лагерем, можно сходить к живописному водопаду высотой 20 метров с говорящим названием Сказка. Или к другому водопаду с не менее звучным названием Грохотун.
Вам наверняка приходилось бывать и на Теплых озерах, и на «Соболях». Какой отдых больше по душе – комфортная доступность или экзотическая первозданность? Делитесь впечатлениями в комментариях!
Благодарим за фото: А. Юдину, Е. Сотникову, Е. Маруняк, Н. Арсаланову, И. Казулину.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
❤61👍27
Озеро Ильчир: там, где рождаются сибирские реки
Что может быть общего между городом Иркутском и горным озером Ильчир, которое скрывается на высоте 1952 метра в горах Восточного Саяна, в Окинском районе Бурятии, недалеко от границы с Тывой? Ответ неочевидный, но интересный: общее – река Иркут, исток которой находится именно в этом озере, а устье, окончание, – в самом центре нашего города. Окинское плато, где находится озеро, в вообще можно назвать местом рождения рек: здесь же с гор стекают потоки воды, дающие начало Китю, Оке, Урику.
Чтобы добраться до озера, нужно преодолеть около 400 километров: пересечь с востока на запад всю Тункинскую долину, затем от поселка Монды углубиться на север в Саянские горы вдоль Иркута. Его стройнеющий поток в итоге и приведет к небольшому озеру, вытянутому с северо-востока на юго-запад на 6 километров. В самом широком месте расстояние между берегами – около 600 метров, их склоны каменистые, местами покрытые кедровым стлаником и горными мхами. Вода кристально чистая и холодная: даже летом температура не превышает 8–10 градусов.
До 1980-х, пока в эти места не было сколько-нибудь проходимой дороги, озеро было доступно лишь местным жителям. Тысячелетиями здесь на своих исконных землях кочевали сойоты. Туристов на Ильчире все еще немного, но посмотреть есть на что: горные пейзажи с большой вероятностью вызовут настоящий восторг. Но, собираясь сюда, даже летом стоит взять теплые вещи: погода капризна и переменчива, жаркий летний день может смениться ночными заморозками. Причина – в большой высоте, на которой находится водоем, и его окружении горными цепями.
Наверняка нашим читателям приходилось бывать в этих чудесных местах. Расскажите в комментариях, что запомнилось в вашем путешествии!
Благодарим за фото: З. Сарапулова, Д. Мызникова, Т. Дубровину, drive2.ru, nature.baikal.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Что может быть общего между городом Иркутском и горным озером Ильчир, которое скрывается на высоте 1952 метра в горах Восточного Саяна, в Окинском районе Бурятии, недалеко от границы с Тывой? Ответ неочевидный, но интересный: общее – река Иркут, исток которой находится именно в этом озере, а устье, окончание, – в самом центре нашего города. Окинское плато, где находится озеро, в вообще можно назвать местом рождения рек: здесь же с гор стекают потоки воды, дающие начало Китю, Оке, Урику.
Чтобы добраться до озера, нужно преодолеть около 400 километров: пересечь с востока на запад всю Тункинскую долину, затем от поселка Монды углубиться на север в Саянские горы вдоль Иркута. Его стройнеющий поток в итоге и приведет к небольшому озеру, вытянутому с северо-востока на юго-запад на 6 километров. В самом широком месте расстояние между берегами – около 600 метров, их склоны каменистые, местами покрытые кедровым стлаником и горными мхами. Вода кристально чистая и холодная: даже летом температура не превышает 8–10 градусов.
До 1980-х, пока в эти места не было сколько-нибудь проходимой дороги, озеро было доступно лишь местным жителям. Тысячелетиями здесь на своих исконных землях кочевали сойоты. Туристов на Ильчире все еще немного, но посмотреть есть на что: горные пейзажи с большой вероятностью вызовут настоящий восторг. Но, собираясь сюда, даже летом стоит взять теплые вещи: погода капризна и переменчива, жаркий летний день может смениться ночными заморозками. Причина – в большой высоте, на которой находится водоем, и его окружении горными цепями.
Наверняка нашим читателям приходилось бывать в этих чудесных местах. Расскажите в комментариях, что запомнилось в вашем путешествии!
Благодарим за фото: З. Сарапулова, Д. Мызникова, Т. Дубровину, drive2.ru, nature.baikal.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
❤48👍37
Порт Байкал: променад по прибайкальскому раю
В Порту Байкал есть все, что нужно туристу: сногсшибательный вид со скалы, неплохой мелкогалечный пляж, музей, храм на холме, старинный маяк, чистый родник и даже туннель, дарующий прохладу. А главное, намного меньше публики, чем в Листвянке, которая шумит, как улей, по другую сторону истока Ангары. Но обойти все эти чудо-локации за один подход непросто: путь растянется почти на 12 километров, а набор высоты составит 120 метров – 40 этажей. Придется выбирать!
Первый выбор – как попасть в порт Байкал из Листвянки. Паром от Лимнологического музея делает 12 рейсов ежедневно, с пассажиров берут по 90 рублей. Но попасть на него почти нереально, даже если вы приехали минут за 40 до отхода: на борт берут только 20 человек, из которых примерно половина – водители и пассажиры авто. По счастливой неслучайности, рядом швартуются катера, которые предлагают переправиться уже за 400 рублей с человека. Недешевая альтернатива!
И вот стремительный катер доставил вас в порт. Выбираем путь! Верхний маршрут начинается напротив вокзала: тропа протяженностью 500 метров поднимает нас до Камня желаний, откуда с высоты примерно 550 метров (около 100 над землей) открывается дивный вид. Если пройти по тропе еще 350 метров, можно будет осмотреть старинный английский маяк, а еще через километр находится дивный храм Преображения Господня.
Если вы не любите высоту, после переправы можно сразу пойти вдоль берега в сторону тоннеля, попутно осматривая пришвартованные суда. Через 1 километр вас встретит поселок, через 2 – родник с прохладной вкусной водой. Напившись, любители пляжного отдыха спускаются на довольно приятный берег (спуск находится чуть дальше), а ценители архитектуры идут к галерее № 1, расстояние до которой – 5 километров от переправы. Главное – оставить силы на обратный путь и помнить, что придется решать квест с переправой в Листвянку!
Благодарим за фото: М. Дьякова.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
В Порту Байкал есть все, что нужно туристу: сногсшибательный вид со скалы, неплохой мелкогалечный пляж, музей, храм на холме, старинный маяк, чистый родник и даже туннель, дарующий прохладу. А главное, намного меньше публики, чем в Листвянке, которая шумит, как улей, по другую сторону истока Ангары. Но обойти все эти чудо-локации за один подход непросто: путь растянется почти на 12 километров, а набор высоты составит 120 метров – 40 этажей. Придется выбирать!
Первый выбор – как попасть в порт Байкал из Листвянки. Паром от Лимнологического музея делает 12 рейсов ежедневно, с пассажиров берут по 90 рублей. Но попасть на него почти нереально, даже если вы приехали минут за 40 до отхода: на борт берут только 20 человек, из которых примерно половина – водители и пассажиры авто. По счастливой неслучайности, рядом швартуются катера, которые предлагают переправиться уже за 400 рублей с человека. Недешевая альтернатива!
И вот стремительный катер доставил вас в порт. Выбираем путь! Верхний маршрут начинается напротив вокзала: тропа протяженностью 500 метров поднимает нас до Камня желаний, откуда с высоты примерно 550 метров (около 100 над землей) открывается дивный вид. Если пройти по тропе еще 350 метров, можно будет осмотреть старинный английский маяк, а еще через километр находится дивный храм Преображения Господня.
Если вы не любите высоту, после переправы можно сразу пойти вдоль берега в сторону тоннеля, попутно осматривая пришвартованные суда. Через 1 километр вас встретит поселок, через 2 – родник с прохладной вкусной водой. Напившись, любители пляжного отдыха спускаются на довольно приятный берег (спуск находится чуть дальше), а ценители архитектуры идут к галерее № 1, расстояние до которой – 5 километров от переправы. Главное – оставить силы на обратный путь и помнить, что придется решать квест с переправой в Листвянку!
Благодарим за фото: М. Дьякова.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
❤54👍26👏3
За что мы любим Аршан?
Дорога в Тункинскую долину никогда не бывает пустой. Пик сезона приходится на лето, а в канун жарких выходных Аршан из небольшого поселения превращается в мощный туристический центр с перегруженной инфраструктурой. И все же, жители Иркутской области, Бурятии и других регионов едут сюда в любое время года. За что же мы любим Аршан?
Во-первых, Аршан – это самые доступные горы для тех, кто не увлекается альпинизмом и походами всерьез. У большинства граждан нет потребности (и возможности) посмотреть на мир с покоренной вершины, достаточно ощутить себя в сердце горной страны. Посёлок, раскинувшийся прямо у подножия Восточного Саяна, прекрасно для этого подходит.
Во-вторых, знаменитые минеральные источники. Сероводородные и радоновые воды известны ещё с начала XX века, издавна используется для лечения болезней ЖКТ, суставов и нервной системы. На курорте работают купальни и санаторий, принимающий гостей круглый год.
Аршан - прекрасный базовый лагерь для того, чтобы осмотреть всю Тункинскую долину. Воды Жемчуга, уединение Ниловки, мистический настрой дацана Бурхан-Баабай, волшебные виды обзорной площадки "Саянай Зурхэн" - лишь краткий список для ежедневных автомобильных вылазок.
Если сил и энергии достаточно для горных путешествий, Аршан прекрасно подходит и для этого. Маршрут на пик Любви - прекрасный вариант испытать себя. Если он уже знаком, можно попробовать более «дикую» тропу на пик Гоё (пик Галина). Но будьте осторожны: посмотрев на мир с высоты 2198 метров, можно всерьез заболеть альпинизмом!
А вы за что любите Аршан, дорогие подписчики?
Благодарим за фото: К. Трофимову, М. Дьякова, С. Комиссарова, С. Ермакова.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Дорога в Тункинскую долину никогда не бывает пустой. Пик сезона приходится на лето, а в канун жарких выходных Аршан из небольшого поселения превращается в мощный туристический центр с перегруженной инфраструктурой. И все же, жители Иркутской области, Бурятии и других регионов едут сюда в любое время года. За что же мы любим Аршан?
Во-первых, Аршан – это самые доступные горы для тех, кто не увлекается альпинизмом и походами всерьез. У большинства граждан нет потребности (и возможности) посмотреть на мир с покоренной вершины, достаточно ощутить себя в сердце горной страны. Посёлок, раскинувшийся прямо у подножия Восточного Саяна, прекрасно для этого подходит.
Во-вторых, знаменитые минеральные источники. Сероводородные и радоновые воды известны ещё с начала XX века, издавна используется для лечения болезней ЖКТ, суставов и нервной системы. На курорте работают купальни и санаторий, принимающий гостей круглый год.
Аршан - прекрасный базовый лагерь для того, чтобы осмотреть всю Тункинскую долину. Воды Жемчуга, уединение Ниловки, мистический настрой дацана Бурхан-Баабай, волшебные виды обзорной площадки "Саянай Зурхэн" - лишь краткий список для ежедневных автомобильных вылазок.
Если сил и энергии достаточно для горных путешествий, Аршан прекрасно подходит и для этого. Маршрут на пик Любви - прекрасный вариант испытать себя. Если он уже знаком, можно попробовать более «дикую» тропу на пик Гоё (пик Галина). Но будьте осторожны: посмотрев на мир с высоты 2198 метров, можно всерьез заболеть альпинизмом!
А вы за что любите Аршан, дорогие подписчики?
Благодарим за фото: К. Трофимову, М. Дьякова, С. Комиссарова, С. Ермакова.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
❤55👍22🔥11
Танхой: байкальский форпост на стыке истории и природы
«А что там, интересно?» – наверняка думал каждый из нас, стоя на берегу в Листвянке и вглядываясь в синеву по ту сторону Байкала. С нашего берега видны лишь расплывчатые контуры Хамар-Дабана, однако, на противоположной стороне множество любопытных мест для ознакомления. Например, небольшой прибрежный поселок Танхой, расположенный в 35 километрах к юго-востоку от Листвянки.
Танхой – и сам по себе интересный экспонат: он был основан в начале ХХ века как тупиковая станция Забайкальской железной дороги. До открытия КБЖД составы, грузы и пассажиры с иркутской стороны переправлялись сюда ледоколами «Байкал» и «Ангара», по 3–4 рейса ежедневно. Здесь же были стоянки и места обслуживания судов, перевалочные пункты для байкальских санных обозов. После запуска КБЖД значение Танхоя уменьшилось.
В Танхое определенно стоит побывать. Прямо у берега, где когда-то разгружались ледоколы, находится центральная усадьба Байкальского заповедника. Здесь работает современный визит-центр с интерактивными экспозициями о флоре, фауне, климате и геологии региона. На улице обустроен вольерный комплекс «Баргузинский соболь», историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа».
Осмотрев экспонаты, можно прогуляться: от визит-центра начинается экологическая тропа «Танхойская верста» – маршрут длиной около 2 км, оборудованный смотровыми площадками, стендами и мостками. Прогулка по тропе проходит через лес, болота и выходит к Байкалу. Гости, которым понравилось в Танхое, могут и не уезжать: рядом с визит-центром находится гостиничный комплекс.
Добраться до Танхоя можно, как и встарь, по воде: Восточно-Сибирским пароходством сюда организуются основательные экскурсии. Правда, как и на все водные маршруты в нашем туристическом регионе, цена может показаться слегка кусачей, но есть вариант добраться сюда и на личном авто, попутно заехав в другие интересные места прибайкальского региона.
Благодарим за фото: baikal-pereprava.ru, baikalportal.ru, vsrp.ru, baikalecotourism.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
«А что там, интересно?» – наверняка думал каждый из нас, стоя на берегу в Листвянке и вглядываясь в синеву по ту сторону Байкала. С нашего берега видны лишь расплывчатые контуры Хамар-Дабана, однако, на противоположной стороне множество любопытных мест для ознакомления. Например, небольшой прибрежный поселок Танхой, расположенный в 35 километрах к юго-востоку от Листвянки.
Танхой – и сам по себе интересный экспонат: он был основан в начале ХХ века как тупиковая станция Забайкальской железной дороги. До открытия КБЖД составы, грузы и пассажиры с иркутской стороны переправлялись сюда ледоколами «Байкал» и «Ангара», по 3–4 рейса ежедневно. Здесь же были стоянки и места обслуживания судов, перевалочные пункты для байкальских санных обозов. После запуска КБЖД значение Танхоя уменьшилось.
В Танхое определенно стоит побывать. Прямо у берега, где когда-то разгружались ледоколы, находится центральная усадьба Байкальского заповедника. Здесь работает современный визит-центр с интерактивными экспозициями о флоре, фауне, климате и геологии региона. На улице обустроен вольерный комплекс «Баргузинский соболь», историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа».
Осмотрев экспонаты, можно прогуляться: от визит-центра начинается экологическая тропа «Танхойская верста» – маршрут длиной около 2 км, оборудованный смотровыми площадками, стендами и мостками. Прогулка по тропе проходит через лес, болота и выходит к Байкалу. Гости, которым понравилось в Танхое, могут и не уезжать: рядом с визит-центром находится гостиничный комплекс.
Добраться до Танхоя можно, как и встарь, по воде: Восточно-Сибирским пароходством сюда организуются основательные экскурсии. Правда, как и на все водные маршруты в нашем туристическом регионе, цена может показаться слегка кусачей, но есть вариант добраться сюда и на личном авто, попутно заехав в другие интересные места прибайкальского региона.
Благодарим за фото: baikal-pereprava.ru, baikalportal.ru, vsrp.ru, baikalecotourism.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
👍71🥰7❤2
Сарайский пляж, прекрасный в любое время года
Сарайский – самый красивый песчаный пляж на всем юго-западе Байкала. Берег с иркутской стороны прекрасен своими высокими скалами, видовыми площадками и старинной архитектурой, гармонично встроенной в ландшафт. А с настоящими, песчаными пляжами повезло не очень: конкуренцию Сарайскому по протяженности, живописности и тактильно приятной текстуре песка может составить, пожалуй, бухта Песчаная, добраться до которой гораздо сложней.
Сарайский пляж протянулся от сакрального мыса Бурхан на три с небольшим километра к мысу Булук под Харанцами. Гулять здесь интересно: ландшафт, начинаясь от скального мыса, постепенно становится похожим на заливные песчаные луга, затем появляются редкие сосны странных форм, укрытые дюнами, а после к пляжу вплотную подходит густой лес. Если вы дошли до этого места, непременно стоит свернуть на Сарайское кольцо – экологическую тропу, обустроенную здесь в начале 2020-х. Экотропа представляет собой деревянный настил, петляющий среди дюн по хвойному редколесью. Тропа выполняет и познавательную функцию: на смотровых площадках установлено 19 информационных стендов с информацией о природе Ольхона. У входа на тропу обустроен большой навес от внезапной непогоды, контейнеры для мусора и туалет.
Сейчас это кажется странным, но еще в 2010-х Сарайский пляж был местом дикого разудалого отдыха: без оглядки на экологию сюда проезжали на автомобилях, разбивали большие кемпинги. Деревья вырубались на костры, а в песке устраивались туалеты. За 5 дней августа 2015 года общественники насчитали в Сарайском заливе 959 палаток и 557 машин, а мусор исчислялся сотнями кубометров.
Сейчас Сарайский пляж – история не о палаточном отдыхе. Это, скорее, то, что называют местом силы: здесь очень интересно побывать и зимой, когда суровые декабрьские штормы превращают песок в ледяную глазурь.
Благодарим за фото: М. Бугаева, М. Дьякова, baikal-1.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Сарайский – самый красивый песчаный пляж на всем юго-западе Байкала. Берег с иркутской стороны прекрасен своими высокими скалами, видовыми площадками и старинной архитектурой, гармонично встроенной в ландшафт. А с настоящими, песчаными пляжами повезло не очень: конкуренцию Сарайскому по протяженности, живописности и тактильно приятной текстуре песка может составить, пожалуй, бухта Песчаная, добраться до которой гораздо сложней.
Сарайский пляж протянулся от сакрального мыса Бурхан на три с небольшим километра к мысу Булук под Харанцами. Гулять здесь интересно: ландшафт, начинаясь от скального мыса, постепенно становится похожим на заливные песчаные луга, затем появляются редкие сосны странных форм, укрытые дюнами, а после к пляжу вплотную подходит густой лес. Если вы дошли до этого места, непременно стоит свернуть на Сарайское кольцо – экологическую тропу, обустроенную здесь в начале 2020-х. Экотропа представляет собой деревянный настил, петляющий среди дюн по хвойному редколесью. Тропа выполняет и познавательную функцию: на смотровых площадках установлено 19 информационных стендов с информацией о природе Ольхона. У входа на тропу обустроен большой навес от внезапной непогоды, контейнеры для мусора и туалет.
Сейчас это кажется странным, но еще в 2010-х Сарайский пляж был местом дикого разудалого отдыха: без оглядки на экологию сюда проезжали на автомобилях, разбивали большие кемпинги. Деревья вырубались на костры, а в песке устраивались туалеты. За 5 дней августа 2015 года общественники насчитали в Сарайском заливе 959 палаток и 557 машин, а мусор исчислялся сотнями кубометров.
Сейчас Сарайский пляж – история не о палаточном отдыхе. Это, скорее, то, что называют местом силы: здесь очень интересно побывать и зимой, когда суровые декабрьские штормы превращают песок в ледяную глазурь.
Благодарим за фото: М. Бугаева, М. Дьякова, baikal-1.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
❤54🔥17👍13
Бескрайнее море тайги с высоты Шаманского утеса
Окрестности Байкала богаты на горные вершины. Посмотреть на мир с головокружительной высоты птичьего полета, а заодно понять, как организм реагирует на подобные испытания, можно и без штурма Мунку-Сардыка, Трехглавой или других серьезных гор. Один из вариантов – сходить в поход выходного дня на Шаманский утес в Шелеховском районе. Тем более, что золотая осень – самый удачный для этого период: вид на красно-оранжевое море тайги стоит того, чтобы потратить силы на восхождение.
Для многих не вполне опытных туристов испытания начинаются сразу после высадки из авто: прежде, чем забираться ввысь, нужно пройти 244 горизонтальных метра по подвесному мосту через Иркут. Элегантная и прочная конструкция деликатно раскачивается от шагов, поэтому в самом начале то и дело раздается эмоциональное «Ой, боюсь!». Что, впрочем, совершенно напрасно: шаманский мост стоит уже 21 год и простоит еще не одно десятилетие.
Поход на утес считается несложным, сюда идут и стар, и млад, а в погожий день на тропе довольно людно. Но все относительно: суммарная протяженность похода – больше 9 километров, а набор высоты – за 200 метров, что можно сравнить с подъемом на 70-й этаж. Такая нагрузка может перекрыть норму по шагам и этажам на несколько дней! Кстати, сразу за мостом есть кафе, детская площадка и пара торговых точек с перекусом: если «внутренний диван» победит туриста, можно подкрепиться и отправиться назад.
Путь прост: преодолев мост, поворачиваем вправо и примерно полтора километра идем по тропе вдоль подножия утеса. Путь на гребень крут, но в целом безопасен, а в минуты усталости нужно просто думать о невероятном пейзаже, который будет наградой за усилия. Забравшись на самый верх, можно устроить пикник с видом на Олхинское плато. На обратном пути будет немало точек для наблюдения и фотографирования.
Благодарим за фото: П. Валькова, М. Дьякова.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Окрестности Байкала богаты на горные вершины. Посмотреть на мир с головокружительной высоты птичьего полета, а заодно понять, как организм реагирует на подобные испытания, можно и без штурма Мунку-Сардыка, Трехглавой или других серьезных гор. Один из вариантов – сходить в поход выходного дня на Шаманский утес в Шелеховском районе. Тем более, что золотая осень – самый удачный для этого период: вид на красно-оранжевое море тайги стоит того, чтобы потратить силы на восхождение.
Для многих не вполне опытных туристов испытания начинаются сразу после высадки из авто: прежде, чем забираться ввысь, нужно пройти 244 горизонтальных метра по подвесному мосту через Иркут. Элегантная и прочная конструкция деликатно раскачивается от шагов, поэтому в самом начале то и дело раздается эмоциональное «Ой, боюсь!». Что, впрочем, совершенно напрасно: шаманский мост стоит уже 21 год и простоит еще не одно десятилетие.
Поход на утес считается несложным, сюда идут и стар, и млад, а в погожий день на тропе довольно людно. Но все относительно: суммарная протяженность похода – больше 9 километров, а набор высоты – за 200 метров, что можно сравнить с подъемом на 70-й этаж. Такая нагрузка может перекрыть норму по шагам и этажам на несколько дней! Кстати, сразу за мостом есть кафе, детская площадка и пара торговых точек с перекусом: если «внутренний диван» победит туриста, можно подкрепиться и отправиться назад.
Путь прост: преодолев мост, поворачиваем вправо и примерно полтора километра идем по тропе вдоль подножия утеса. Путь на гребень крут, но в целом безопасен, а в минуты усталости нужно просто думать о невероятном пейзаже, который будет наградой за усилия. Забравшись на самый верх, можно устроить пикник с видом на Олхинское плато. На обратном пути будет немало точек для наблюдения и фотографирования.
Благодарим за фото: П. Валькова, М. Дьякова.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
👏49❤34🔥13👍6
Ангасолка: Байкал – рядом!
«Отдых на Байкале очень дорогой!» – стройным хором отчитываются блогеры и журналисты всевозможных информационных ресурсов. Бесспорно, если это отдых в режиме праздно настроенного пляжно-отельного «тюленя». Зато тем, кто вместо пляжных пассивностей выбирает для своей подзарядки «ходячие» активности, повезло больше: достаточно сесть на электричку до Тёмной пади и немного прогуляться по лесу. А дальше – берег Байкала, тоннели, галереи и виадуки Кругобайкалки, при желании – дом-музей Н.К. Рериха и не только. Все это есть в окрестностях Старой Ангасолки.
Название станции и поселка Ангасолка хоть и идет от бурятского онгосо — лодка, судно, корабль, челнок, но своим появлением Старая Ангосолка обязана возведению Кругобайкальской железной дороги. Уточнение «Старая» появилось в 1960-е, когда недалеко был основан одноименный поселок, так что, не очень она и старая. С падением роли КБЖД деревня пришла в упадок: если раньше здесь насчитывалось до 30 дворов, то сейчас их единицы. Зато туристов, и летом, и зимой, достаточно. Есть тут и детский лагерь.
Кстати, из Ангасолки не обязательно сразу добираться домой. Немного предварительного планирования, пара звонков на базы отдыха, и однодневная вылазка превращается в полноценный туристический уикенд, не требующий тяжелых рюкзаков и серьезных усилий. Для этого от Ангасолки можно повернуть в сторону Порта Байкал, за 10 пеших километров насмотреться на тоннели, галереи и мосты. Дойдя до станции Шаражалгай и переночевав на базе отдыха, добраться кругобайкальским поездом до Порта Байкал, откуда рукой подать до Листвянки.
Благодарим за фото: А. Гильмутдинова, А. Сергееву, Л. Австрикову, pastvu.com, С. Лобанову, Д. Борисова
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
«Отдых на Байкале очень дорогой!» – стройным хором отчитываются блогеры и журналисты всевозможных информационных ресурсов. Бесспорно, если это отдых в режиме праздно настроенного пляжно-отельного «тюленя». Зато тем, кто вместо пляжных пассивностей выбирает для своей подзарядки «ходячие» активности, повезло больше: достаточно сесть на электричку до Тёмной пади и немного прогуляться по лесу. А дальше – берег Байкала, тоннели, галереи и виадуки Кругобайкалки, при желании – дом-музей Н.К. Рериха и не только. Все это есть в окрестностях Старой Ангасолки.
Название станции и поселка Ангасолка хоть и идет от бурятского онгосо — лодка, судно, корабль, челнок, но своим появлением Старая Ангосолка обязана возведению Кругобайкальской железной дороги. Уточнение «Старая» появилось в 1960-е, когда недалеко был основан одноименный поселок, так что, не очень она и старая. С падением роли КБЖД деревня пришла в упадок: если раньше здесь насчитывалось до 30 дворов, то сейчас их единицы. Зато туристов, и летом, и зимой, достаточно. Есть тут и детский лагерь.
Кстати, из Ангасолки не обязательно сразу добираться домой. Немного предварительного планирования, пара звонков на базы отдыха, и однодневная вылазка превращается в полноценный туристический уикенд, не требующий тяжелых рюкзаков и серьезных усилий. Для этого от Ангасолки можно повернуть в сторону Порта Байкал, за 10 пеших километров насмотреться на тоннели, галереи и мосты. Дойдя до станции Шаражалгай и переночевав на базе отдыха, добраться кругобайкальским поездом до Порта Байкал, откуда рукой подать до Листвянки.
Благодарим за фото: А. Гильмутдинова, А. Сергееву, Л. Австрикову, pastvu.com, С. Лобанову, Д. Борисова
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
👍49❤39🔥3👏1
Пик Хулугайша: ваш первый трехтысячник
Хулугайша – название, русскому уху непривычное. Отзвуки чего-то «хулиганского» в его звучании не обманывают: слово образовано от «хулугай», «хулугайма», что значит «вор», «воришка». Рассказывают, что когда-то в седую старину это глухое место использовалось для укрытия угнанного скота. Правда ли это – неизвестно, однако определенный иронический подтекст тут есть: гора наверняка украдет и ваше сердце, если взглянуть с ее вершины на окружающий мир.
Высота 3105 метров – серьезный показатель для начинающих, это без малого на километр выше, чем тот же пик Любви вблизи Аршана. Хулугайшу совершенно справедливо называют первым трехтысячником для тех, кто занимается горными походами совсем недавно. Технически сложных участков на подъеме нет, поэтому из снаряжения, кроме соответствующей одежды и рюкзака, потребуются разве что трекинговые палки.
Маршрут некатегорийный, суммарная протяженность – чуть больше 22 километров. Опытные «ходоки» рекомендуют стартовать из поселка Монды рано утром, чтобы успеть вернуться засветло. Первый этап пути часто преодолевается заброской на автомобилях повышенной проходимости. Дальше маркированная тропа идет по циркам, курумникам и седловинам, подробное описание и трек можно найти в открытом доступе.
Панорама с вершинного плато открывается действительно впечатляющая: видны горы Мунку-Сардык, Сибизмир и хребет Тункинские Альпы, долины рек Иркут, Эхе-Ухгун и озеро Хубсугул, располагающееся уже в соседней Монголии. Кстати, именно из-за этого всем покорителям пика нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность, без него путешествие в приграничной зоне может просто не состояться.
Благодарим за фото: турклуб «Наследники», dzen.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Хулугайша – название, русскому уху непривычное. Отзвуки чего-то «хулиганского» в его звучании не обманывают: слово образовано от «хулугай», «хулугайма», что значит «вор», «воришка». Рассказывают, что когда-то в седую старину это глухое место использовалось для укрытия угнанного скота. Правда ли это – неизвестно, однако определенный иронический подтекст тут есть: гора наверняка украдет и ваше сердце, если взглянуть с ее вершины на окружающий мир.
Высота 3105 метров – серьезный показатель для начинающих, это без малого на километр выше, чем тот же пик Любви вблизи Аршана. Хулугайшу совершенно справедливо называют первым трехтысячником для тех, кто занимается горными походами совсем недавно. Технически сложных участков на подъеме нет, поэтому из снаряжения, кроме соответствующей одежды и рюкзака, потребуются разве что трекинговые палки.
Маршрут некатегорийный, суммарная протяженность – чуть больше 22 километров. Опытные «ходоки» рекомендуют стартовать из поселка Монды рано утром, чтобы успеть вернуться засветло. Первый этап пути часто преодолевается заброской на автомобилях повышенной проходимости. Дальше маркированная тропа идет по циркам, курумникам и седловинам, подробное описание и трек можно найти в открытом доступе.
Панорама с вершинного плато открывается действительно впечатляющая: видны горы Мунку-Сардык, Сибизмир и хребет Тункинские Альпы, долины рек Иркут, Эхе-Ухгун и озеро Хубсугул, располагающееся уже в соседней Монголии. Кстати, именно из-за этого всем покорителям пика нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность, без него путешествие в приграничной зоне может просто не состояться.
Благодарим за фото: турклуб «Наследники», dzen.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
❤31🔥21👍9